Qualité de l’air intérieur en Tiny house 5000

Qualité de l’air intérieur en Tiny house

Espace intérieur d'une tiny house réalisée par TocTocTiny

Qualité de l’air intérieur en Tiny house

La qualité de l’air intérieur des tiny houses est d’une grande importance étant donné les espaces et les structures étroites que beaucoup construisent. Il y a eu quelques discussions fragmentaires sur la qualité de l’air intérieur des tiny houses, mais après plusieurs mois de réflexion sur ce sujet, je vous propose quelques conseils de base.

En bref, la qualité de l’air intérieur peut être considérée comme le produit a) des dégagements gazeux, b) du fonctionnement des appareils de combustion, c) des niveaux d’humidité, et d) de la ventilation naturelle et mécanique. Commençons par les sujets les moins fréquemment abordés.

1. Dégazage/dégradation des produits chimiques

Tout produit domestique qui dégage des gaz en vieillissant contribue négativement à la qualité de l’air intérieur. Bien que je ne sois pas particulièrement sensible, j’ai élaboré quelques règles personnelles pour un air pur et des maintenir un niveau de polluant assez bas pour rester en bonne santé.

  • Pas de produits aux parfums anormaux (nettoyants, désodorisants, savons, bougies). N’utilisez que des produits naturels pour le nettoyage et évitez tout ce qui est artificiellement parfumé.
  • N’utilisez que des peintures et des produits de traitement du bois sans COV. Les peintures sans COV sont désormais courantes dans les grands magasins de peinture. Il est beaucoup plus difficile de trouver des huiles entièrement naturelles pour la finition du bois, comme l’huile de tung, Rubio Monocoat, ou ma préférée, la cire à l’huile AFM Naturals.
  • Utilisez du contreplaqué sans formaldéhyde : il est maintenant très facile de trouver du contreplaqué sans formaldéhyde pour toute construction intérieure, ce qui évite tout dégagement de gaz de formaldéhyde.
  • Pas de meubles ou de matelas en vente libre avec des mousses chimiques. Les coussins et matelas de meubles sont presque toujours fabriqués en mousse de polyuréthane, qui est très inflammable, et sont obligés d’utiliser divers retardateurs de flamme, qui finissent dans la poussière domestique, et comprennent le penta-BDE (pour les meubles avant 2005) et le tris chloré, le TCEP, le TDCIPP et d’autres produits chimiques répertoriés comme cancérigènes. Il existe de nombreuses informations à ce sujet (NPR, Scientific American, la vidéo “My Toxic Couch”, etc.) mais la solution simple (pendant que nous travaillons à l’élaboration de nouvelles normes) est de ne pas faire fabriquer de meubles et de matelas en mousse de polyuréthane traitée dans votre tiny house (ou n’importe quelle maison). Même si vous pouvez obtenir de la mousse de polyuréthane non traitée, elle est toujours composée d’une multitude de produits chimiques identifiés comme cancérigènes, et lorsque vous vous asseyez et dormez dessus quotidiennement, la mousse s’oxyde (le blog Oecotextiles est particulièrement instructif à ce sujet).

Pour résumer :

Les matelas : Certains fabricants de lits vous feront un lit en mousse sans ignifuge avec une prescription du médecin, mais le risque d’incendie demeure. Une alternative naturelle (mais coûteuse) est la mousse de latex Talalay ou Dunlop 100% naturelle, qui est une ressource renouvelable (hévéas), résistante à la moisissure, peu inflammable, sans dégagement de gaz, et qui dure plus de 40 ans.

Les matelas fabriqués à partir de latex à 100 % doivent être dotés d’une couche ignifuge (généralement en laine, qui est naturellement ignifuge). Assurez-vous qu’aucune autre mousse chimique n’a été ajoutée. Il est très courant de voir un matelas de 10 pouces avec 2 pouces de latex et 8 pouces de mousse de polyuréthane. Le moins cher que j’ai trouvé est un matelas en latex souple de 6 pouces de Miracle Sleep, l’un des lits les plus confortables sur lesquels j’ai dormi.

Il existe au moins une autre option économique de sommeil naturel : les matelas futon en coton, mais notez que le coton est généralement traité à l’acide borique pour répondre aux codes d’incendie.

Les canapés : Tout tapissier vous vendra de la mousse de polyuréthane non traitée pour les coussins (il s’agit généralement de sa mousse par défaut, sauf s’il travaille pour des clients commerciaux). La fabrication de votre propre canapé + coussins (même avec du polyuréthane) est toujours supérieure à celle d’un canapé acheté en termes de produits chimiques ignifuges.

Cependant, le polyuréthane non traité présente toujours un risque d’incendie, alors lisez et évaluez les coûts/avantages. Une autre option est la mousse de latex à 100 % – avant les années 1960, toute la mousse des canapés était en latex naturel, jusqu’à ce que le polyuréthane moins cher arrive (et maintenant, il est difficile de trouver des coussins de canapé en latex – ce site en propose).

Mais notez que sans une barrière naturelle ou chimique, le latex naturel peut également présenter un risque d’incendie. Autres options économiques et sûres pour s’asseoir : banc en bois, cuir, laine, futons.

Utilisez des panneaux de fibres certifiés pour meubles (MDF) et des panneaux de particules : ceux-ci peuvent potentiellement être chargés de produits chimiques qui peuvent dégager des gaz, cela mérite donc une recherche minutieuse. Il semble que les meubles IKEA soient désormais conformes à la norme CA Carb2 (l’une des plus strictes).

Isolation : La fibre de verre, la cellulose, l’isolation en laine de roche semblent être relativement inoffensives (bien qu’elles aient des valeurs R par pouce relativement faibles). La plupart des débats portent sur l’utilisation de mousses d’uréthane pulvérisées.

Officiellement, ces mousses sont “stables une fois durcies”, mais il y a des doutes. Dans le cas des panneaux SIPS utilisant de la mousse isolante, la mousse est mélangée, pulvérisée et durcie hors site (lorsque la plupart des gaz dégagés se produisent).

La mousse est prise en sandwich entre des panneaux OSB relativement imperméables et sans formaldéhyde. Elle est structurellement rigide et ne se décompose pas facilement lorsqu’elle est complètement durcie et laissée intacte. Bien qu’il y ait encore quelques incertitudes sur les dégagements gazeux de la mousse, il ne fait aucun doute qu’assurer des niveaux de ventilation adéquats est une bonne pratique, qui pourrait atténuer tout dégagement gazeux une fois que la mousse est durcie (voir ci-dessous).

2. Appareils de combustion

Les appareils sans combustion tels que les radiateurs électriques, les chauffe-eau, les tables de cuisson ne devraient pas avoir d’impact sur la qualité de l’air intérieur. Toutefois, pour les habitations hors réseau (ou toute cuisinière qui ne peut supporter l’idée d’une table de cuisson électrique), certains appareils à gaz naturel ou à gaz de pétrole liquéfié peuvent être souhaités. La combustion du gaz pour le chauffage ou la cuisson libère de l’humidité lorsque le LP brûle, et nécessite également de l’oxygène de l’intérieur de la maison s’il n’est pas fourni avec une ligne d’alimentation extérieure. Voici quelques recommandations :

Cuisinières à gaz : utilisez uniquement des cuisinières homologuées pour l’intérieur (pas de réchauds de camping, etc.), mais notez qu’elles nécessitent de l’air d’appoint.

Réchauffeurs à gaz : utilisez le réchauffeur marin à circuit fermé de Dickinson, que l’on trouve couramment dans de nombreuses tiny houses aux US mais pas encore en Europe et plus particulièrement en France. Le tuyau de ventilation de ces appareils est à double paroi, ce qui permet à l’air frais de l’extérieur d’entrer et à l’air vicié de sortir.

Chauffe-eau : n’utilisez que des chauffe-eau intérieurs (certains appareils plus petits et moins chers sont conçus pour le camping uniquement). Toute unité intérieure nécessite de l’air d’appoint provenant de l’espace habitable.
Petites boîtes à feu : Ce n’est généralement pas une bonne idée, car la plupart d’entre eux tirent l’air de combustion de l’espace habitable (et non par une prise d’air extérieure séparée). Recherchez donc celles qui ont une entrée d’air extérieur séparée.

Notez que tous les appareils de combustion devraient vraiment être testés pour une combustion incomplète (monoxyde de carbone) et une bonne ventilation (tirage) le cas échéant. Les diagnostics de pression sont également recommandés lorsqu’il y a des appareils de combustion. Cela implique généralement un “test de dépressurisation dans le pire des cas” – par exemple, si le ventilateur du bain et le chauffe-eau au gaz fonctionnent tous les deux, la traction du ventilateur du bain peut entraîner un refoulement des gaz de combustion du chauffe-eau dans la maison, etc.

Un auditeur énergétique formé par BPI ou RESNET sera en mesure d’effectuer ces tests et de faire les recommandations appropriées.

3. Humidité & système de VMC

En plus des appareils de combustion, l’utilisation de la salle de bains contribue de manière significative au niveau d’humidité. Toutes les salles de bains devraient être équipées d’un simple ventilateur de bain qui fonctionne pendant et après la douche. L’accumulation d’humidité peut rapidement entraîner des problèmes de moisissure, ce qui a un impact négatif sur la qualité de l’air. Une autre bonne alternative est la VMC double flux pour tiny house de Lunos en paire proposée par vcm2flux.fr. Pour les plus petits budgets, vous pouvez tout à fait coupler un système d’extraction d’air dans la salle de bain avec une seule bouche de VMC sans gaine.

4. Ventilation

Chaque bâtiment a besoin d’un taux naturel d’échange d’air par heure, actuellement de 0,35 (essentiellement, 35 % de l’air cubique est introduit/expulsé chaque heure, bien que ce taux varie en fonction de l’occupation). Cela permet un contrôle adéquat de l’humidité, des niveaux d’oxygène, et la dissipation de tous les polluants domestiques restants.

ERV. Idéalement, chaque bâtiment devrait avoir un simple test d’infiltrométrie (effectué par un auditeur de BPI ou de RESNET) pour déterminer l’échange d’air. Généralement, les grands bâtiments anciens présentent naturellement des fuites et peuvent atteindre des taux de ventilation adéquats sans avoir à faire d’efforts.

D’autres, parmi lesquels les tiny houses, sont potentiellement beaucoup plus étanches et nécessitent une attention particulière au niveau de l’échange d’air. Le plus simple est de ventiler en laissant une fenêtre ouverte en permanence, mais cela présente des inconvénients en termes de sécurité, de bruit, de météo et d’efficacité énergétique. La meilleure solution consiste peut-être à installer un ventilateur à récupération d’énergie (VRE), qui est essentiellement un ventilateur de bain avec un échangeur de chaleur, permettant à l’air intérieur froid/chaud de rester frais/chaud, tout en faisant entrer de l’air extérieur frais à un rythme prédéfini.

L’un des VRE les plus petits et les plus performants du marché, le Panasonic FV-04VE1, est recommandé. Il est réglable afin de vous permettre de calculer simplement l’espace d’air de la maison et de vous assurer que les besoins de ventilation sont satisfaits. Un VRE devrait faire partie de l’équipement standard de chaque tiny house, en plus d’un détecteur de CO, de fumée et de propane.

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